Ursa Major Winery

Rajen Toor, owner and winemaker

Credits

Photography - HIRO
Interview -MINA

ラジェン・トゥールは、自身のレーベルであるアーサ・メジャー・ワイナリーおよびデザート・ヒルズ・エステート・ワイナリーのオーナー兼ワインメーカーです。そしてオカナガン地方に先進的なワインコミュニティを構築しています。彼は、従来のワイン造りのアプローチに疑問を投げかけ、古参のワインメーカーに挑戦し、オカナガンワインの未来をより明るく、オープンマインドで、楽しいものにするために奮闘しています。

では、具体的にどのような仕事をしているのでしょうか。彼は現在、約68エーカーのブドウ畑の有機栽培への移行を担当して3年目になります。南オカナガン・ヴァレーのブラック・セージ・ベンチで生まれ育ったラジェンは、家族が所有するデザート・ヒルズ・エステート・ワイナリーのブドウ畑で育ちました。20年以上、彼らはブドウの木や土壌に化学薬品を使用する、従来型の農業を営んできました。このような長年の慣習から離れるのは簡単なことではありません。有機農法や持続可能な農法への移行には、時間と忍耐が必要です。
(しかし、有益な雑草、被覆作物、堆肥化などを通じて、ゆっくりと着実により良い土壌を作り上げています。

"私たちの長期的な計画は、土壌にできるだけ多くの有機物を蓄積することです。私たちが目指しているのは、微量栄養素を次々と追加してバランスを取るのではなく、ブドウの木が自らを維持し調整できるような生態系を作ることです。量より質を重視した産業が必要です」とラジェンは言います。「雑草はブドウ畑のために利用し、ラディッシュ、エンドウ豆、冬ライ麦などの被覆作物を植えて、土壌を開放し、呼吸できるようにするのです。また、土壌に窒素を供給することもできます。ブドウに含まれる窒素のバランスが良ければ良いほど、セラーでより簡単に、より安定した発酵を行うことができます。私たちワインメーカーは、余分な仕事をする必要がありません"

アーサ・メジャーは彼の情熱的なプロジェクトとして2016年にスタートし、現在は一変した畑で採れたオーガニックのブドウを主に使用しています。また、彼の介入を抑えたワイン造りの技術は、土地と果実がワインを通して語られるようになったのです。

"アーサ・メジャー "のアイデアは、私たちが長い間育ててきたこれらのブドウを、本当に実験的に使ってみようというものでした。この谷の誰もが同じ葡萄で同じことをしているようですが、この葡萄で他にどんなことができるのか、葡萄の別側面から可能性を探り新たな個性を発見するのは一つの楽しみだと思いました。

ラジェンは、気取らず、より複雑な個性を持つものに惹かれ、赤や白の品種で、より軽く、香ばしく、スパイシーなグリーン系のプロファイルで遊ぶことを非常に好みます。
ワイン造りのすべての段階において、彼はそのような個性を輝かせるために、できる限り手をかけないようにしています。アーサ・メジャーのワインのほとんどで、発酵には樽と野生酵母を使い、瓶詰め時には硫黄をできるだけ使わないようにしています。その結果、彼のワインは毎年新しくユニークなものを表現し、それは彼の顧客が飲むのを楽しみにしているものなのです。

さて、アーサ・メジャーは次に何をするのだろうか。"次のステップは、より早く、より簡単に、よりコスト効率の高い農業という旧来のやり方に固執している人たちを教育することです。彼らは従来のやり方を続けていたら、10年後には土壌が死んでしまうことに気づいていないのです。"

若い世代と志を同じくする小さなコミュニティで、ラジェンはより良い、長く続く、持続可能な未来への進化を叫んでいます。そういえば、アーサ・メジャー（おおぐま座）の話になりますが、来訪した熊の親子がブドウ畑に忍び込み、収穫直前のブドウを一列まるごと食べてしまうのだそうだ。両親はよく、「熊はこの葡萄で家族を養おうとしているのだ、自分たちと同じように」と言っていたそうです。アーサ・メジャーは生命の循環を大切にしているのです。

Q1： 2021年の夏はいかがでしたか？

Rajen（R）：浮き沈みが激しい"ローラーコースター "のようなもので、私自身にとっても、パートナーにとっても、そして仲間たちにとっても目覚めの年でした。昨年は、みんな家にこもっていたので、自分自身と向き合い、外に向かうのではなく、内に向かうことを余儀なくされました。今年は自分たちが普通にしてきたことの多くが、普通ではないことに気づかされました。農業であれ、個人的なことであれ、人間関係であれ、これまでやってきたことの多くは持続可能ではありませんでした。

Q2：気候変動は、今日、最も差し迫った問題の一つです。最近の山火事は、あなたのビジネスやワイン醸造・農業へのアプローチにどのような影響を及ぼしましたか？

R："今すぐ、従来の農法を変えなければ、長くは続けられない "ということを認識せざるを得なくなりました。あと20年、ブドウを育て、ワインをつくり続けたいのなら、私たちは時代に適応し進化しなければなりません。"この谷の年配の人たちや業界全体に変化を強いようとするのは難しいことです。なぜなら、彼らはすでに20～30年同じやり方をやってきているので緊急性を感じないからです。

Q3：気候変動に加え、パンデミックもあります。この時期、そしてパンデミック後の世界において、ワイナリーはどのように進化していくとお考えですか？

R： "昨年は、オンラインでのビジネスが中心でした。特にアーサ・メジャーでは、ソーシャルメディアを活用して顧客とつながりました。個人的なブランドなので、私の個性の延長線上にあるワインを作るようにしています。人々が家にいて、家の中で飲んでいるとき、ワインボトルだけでなく、全体のコンテクストを提供することは、本当に素晴らしいことでした。私はいつも、ワインと一緒に小さなプレイリストを渡し、座ってゆっくり楽しんでもらうようにしています。今年は、そのような人たちと実際に顔を合わせることができたのがよかったと思います。バンクーバーのレストランで何度かディナーをしました。ワインを注いで反応を見たり、会話をしたりすることで、いい気分転換になりました"

Q4：ワイナリーで働く最大の喜びは何ですか？

R： "自分の個性や自分自身をワインに込めることができること。ワインを通して、自分がどんな人間で、どんな経験をしてきたかを伝えることができます。私にとっては、正直なところ、このプロセス全体が個人的なセラピーになっています。

Q5：もしあなたがワイン業界にいなかったら、あなたは何になりますか？

R："実は、以前はLAとバンクーバーで5～6年俳優をしていたんです！"と。そこに戻ることはないでしょうが、何かクリエイティブなものがあればいいと思います。映画制作のように何か自分を打ち込めるような。

Q6：今お気に入りのワインと、その楽しみ方を教えてください。

R："今年のお気に入りは、間違いなくカベルネ・フラン・ローズです。Desert Hills Estate Wineryではいつもカベルネ・フランを作っていますが、いつも似たようなスタイルで、濃い赤で大胆なものを作っています。スパイシーでグリーン、香ばしい、ハラペーニョのフレーバーなど、カベルネ・フランの特徴を白ワインで表現したかったのですが、本当にうまくいきました"

Q7：仕事が休みの時のお出かけスポットはどこですか？

R："私たち夫婦は川のほとりに住んでいるので、特に夏にはワインを飲みながら、小さな素敵な場所で多くの時間を過ごします。私たちは犬を飼っていてその犬は川で泳ぐのが好きなんです。あとはオリバーにポポロカフェという新しいパスタ屋があります。毎日新鮮なパスタを作っていて、とても美味しいですよ！"

Q8：秋にオカナガンを楽しむにはどうすればいいですか？

R： "オカナガンの秋は、収穫の時期で素晴らしいです！。渓谷全体にエネルギーと活気があふれています。すべてが動き出し、すべてが発酵し、すべての道路はブドウを積んだトラックで埋め尽くされ、行き来するようになります。色彩も実に見事です。ブドウを収穫すると、葉が枯れ始め、緑から黄色、赤、茶色へとブドウ畑全体がグラデーションになっていくのが見えます。例年、10月前半はとても美しいですね"

Q9：今年の収穫はいかがですか？

R："労働力不足、山火事、干ばつ、変なヴィンテージ、変な天気...いろいろな要素があって非常にチャレンジです。それはワインメーカーのためのヴィンテージになるということに他なりません。そして私たちは魔法の道具箱・セラーに入って、たくさん仕事をしなければなりません！"

Q10：一言でアーサ・メジャーをどのように表現しますか？

R： "自分の延長線上にあるもの "です。それぞれのボトルにラベル、名前、ワイン、音楽があり、その時々に私が経験していることを要約しているようなものです。私はいつも、自分の考えや言葉をすべてボトルに込めることが、人に自分を見せる簡単な方法だと思っています"